To miał być typowy wpis recyklingowy: ogryzki starych świec topimy, mieszamy z barwnikiem i/lub zapachem, przelewamy do efektownego słoika i mamy świecę DIY, a świat jest o jeden krok bliżej zbawienia. Pewnie by tak było, gdyby nie moja chorobliwa potrzeba sprawdzania, grzebania i dzielenia włosa na czworo. Poczytałam o parafinie i ręce, szczęka i wszystko co jeszcze mogło mi opadło: ciężkie frakcje ropy naftowej, frakcje smół wytlewnych z węgla brunatnego, emitowanie związków kancerogennych tj. formaldehydu, toluenu, ołów w knotach… Tutaj zamknęłam w hukiem laptopa i pomyślałam: WTF! Za co ja się zabrałam !? Sama mam w domu pozostałości kolorowych świeczek. Nie mam pewności z jakiego materiału były wykonane, ani jakich substancji użyto do ich barwienia i aromatyzowania. Najtańszym surowcem do produkcji świec jest parafina. Dlatego moje zdefasonowane ogryzki są zapewne wykonane z tego materiału. Nie zresetuje się i nie zapomnę tego co przeczytałam, więc recyklingu starych świec nie będzie. W tej sytuacji najłatwiej było w ogóle odpuścić świece. Można zrezygnować z nich, z makijażu, z oglądania seriali, z tańca i z wielu innych niepotrzebnych do przeżycia rzeczy. Ale moim celem nie jest przeżycie tylko życie i to szczęśliwe, więc nie odpuszczę. Poczułam że dostałam w ryj parafinową rękawicą, a każde wyzwanie działa na mnie jak płachta na byka, który nie bez kozery jest moim znakiem zodiaku. W ten sposób z projektu recyklingowego powstał przepis na eko-lego, luksusową świecę. Z czego zrobić świecę? Na tapecie pozostały naturalne surowce czyli wosk pszczeli lub woski roślinne. Są znacznie droższe od parafiny (ok. 10-15 zł/kg), ale podczas spalania nie emitują zawartości rury wydechowej. Poza zdrowiem, bonusem jest to że palą się znacznie dłużej niż parafina. Wosk pszczeli (ok. 60-80 zł/kg) uznawany jest za najbardziej luksusowy materiał do wytwarzania świec. Uzyskiwany jest z przetopienia plastrów pszczelich. Naturalnie ma żółty kolor i podczas spalania wydziela charakterystyczny, miodowy zapach. Wosk pszczeli jest natomiast kiepskim nośnikiem dodawanych zapachów – tu wygrywa parafina, a tuż za nią są woski roślinne. Woski roślinne (palmowy, rzepakowy, sojowy) są o połowę tańsze od wosku pszczelego (ok. 30 zł/kg). Wybierając taki wosk zwróćcie uwagę na zalecane zastosowanie: jedne są przeznaczone do odlewania świec z form, a inne do zalewania w naczyniach. wosk sojowy Ze względu na brak wpływu alergizującego, brak zapachu (dodam własne olejki), kolor, czas palenia i cenę wybrałam wosk sojowy. No tak, zapytacie, to gdzie jest haczyk? Wosk sojowy jest bardziej wymagającym materiałem. Jeśli chcecie uzyskać pięknie wyglądającą świece trzeba poświęcić mu trochę czasu i przypilnować temperatury zalewania. A moje świece będą właśnie zalewane w pojemnikach. Mój zestaw do wykonania świec to: wosk sojowy, naturalne olejki eteryczne, knoty i pojemniki szklane Pojemniki Najtaniej jest zrecyklingować poprzedni pojemnik po świecy, słoik z szerokim kołnierzem, szklankę, ceramiczną doniczkę, puszkę. Opakowanie metalowe jest zawsze bezpieczną alternatywą, bo nie pęknie. Decydując się na pojemnik szklany wybierajcie te o grubszych ściankach. Ponieważ miałam w planach zrobienie większej ilości świec, poszperałam w sklepach. Celowałam w pojemniki szklane z zamknięciem o pojemności ok. 0,3-0,5l w cenie ok. 10 zł/ szt. Przyznam się, że kryterium ceny mocno zawęziło wybór. Wreszcie na Allegro trafił mi się sztos – wyroby czeskie: pojemniki kuchenne w stylu retro z zamknięciem (0,66l/ 14 zł i 0,33l/ 10 zł). Poza tym fajne słoje trafiłam w Pepco (9,99 zł/ szt.) i w Home & You (19 zł/ szt.) – choć te ostatnie mają trochę cienkawe ścianki. Knot Najczęściej używa się knotów bawełnianych z metalową stopką (ok. 0,20 zł/szt.). Dawniej knoty posiadały rdzeń usztywniający zawierający ołów i inne metale. Teoretycznie nie powinniście już takich spotkać, ale zachowajcie czujność. Ja wybrałam knoty bawełniane bez rdzenia, ale na tym nie koniec. Jak już wspomniałam poszłam w luksus i taka ze mnie ekscelencja, że najbardziej upodobałam sobie knoty drewniane (w zależności od szerokości ok. 1-2 zł/ szt.). Do ustawienia i mocowanie knotów drewnianych służą specjalne, metalowe stopki (0,80 zł/ szt.). Sądzę, że z powodzeniem można je zastąpić klejem na gorąco. UWAGA: jeśli chcesz wykorzystać knoty drewniane przeczytaj post scriptum na końcu wpisu. Patentem, który bardzo mi się sprawdził jest wykorzystanie zwykłej słomki do napojów. Po nałożeniu słomki na knot bawełniany można nim precyzyjnie operować: z łatwością umieścicie go w wyznaczonym miejscu w wąskim naczyniu, a ponadto można go docisnąć do dna po aplikacji kleju. Poniżej opisuję jeszcze kwestia mocowana knota do dna pojemnika. Polecam do tego klej na gorąco, który jest na tyle mocny, że pozwala ładnie napiąć knot między dnem, a poprzeczką położoną na brzegach naczynia. Rolę takiej poprzeczki może spełnić pałeczka, kredka, patyk itp. Woski i oba rodzaje knotów dostaniecie w sklepach internetowych. Topienie wosku W tym rozdziale naszym najlepszym przyjacielem będzie termometr. Przystępując do pracy z woskiem sojowym do zalewania zwróćcie uwagę na następujące informacje: Temperatura topnięcia (zwykle 45-60 st. C) Temperatura krzepnięcia (zwykle 35-42 st. C) Temperatura zalewania (zwykle 50-70 st. C). Każdy rodzaj wosku może mieć inne wartości dla tych punktów. Informacja na ten temat powinna znaleźć się na opakowaniu lub w załączonej ulotce. Wosku nie należy topić w naczyniu postawionym bezpośrednio na źródle ciepła i przegrzewać powyżej 90 st. C. Zaleca się upłynnianie wosku w kąpieli wodnej – naczynie z woskiem wstawiamy do drugiego wypełnionego wodą. Całość umieszczamy na źródle ciepła. Podczas upłynniania monitorujemy temperaturę i mieszamy wosk. Należy unikać gwałtownego ogrzewania, jak i wychładzania wosku. Wpłynie to źle na wygląd i konsystencję naszej świecy. W związku z powyższym na gazie ustawiłam garnek z wodą, a do niego wstawiłam pojemnik z woskiem. Od razu rozpoczęłam mieszanie, tak aby wosk upłynniał się równomiernie w całej masie. Miałam ułatwione zadanie, ponieważ mój wosk był w granulkach. Wosk stopił się w ciągu ok. 10 min. osiągając 75 st. C. Po zdjęciu z gazu poczekałam aż trochę przestygnie. W okolicach 60 st. C dodałam olejki eteryczne i wymieszałam. Im temperatura niższa tym mniejsze będą straty w mocy aromatu. Tę zależność trzeba pogodzić z zalecaną temperaturą zalewania. Jak wygląda zużycie? W przypadku mojego wosku 400 g (ok. 600 ml) granulatu dało mi ok. 400 ml płynu. Zalewanie świecy Na dnie jednego pojemnika umieściłam knot bawełniany, natomiast w drugim drewniany. Niestety na etapie mocowania knota do słoika popełniłam błąd. Blaszki knotów przymocowałam małą ilością wosku. Bardzo dobrze trzymał dopóki nie zaczęłam napełniać naczynia woskiem. Wtedy wosk trzymający blaszkę z powrotem się rozpuścił i mocowanie szlag trafił. Tutaj przewagę miał knot drewniany. Pozostał niewzruszony. Okazało się, że nie wymaga żadnego mocowania. Knot bawełniany wymieniłam na drewniany. W kolejnych świecach mocowanie blaszki do słoja zrobiłam już klejem na gorąco. Naczynia (o,33l) tuż po zalaniu woskiem sojowym. Jak widać wosk od razu zastyga przy dnie świecy. Po ok. 10 minutach widoczne jest wyraźne zestalanie się wosku od dołu i na powierzchni. Po zastygnięciu knoty przycięłam nożyczkami i świece gotowe. Tyle pisania, a cała procedura poszła piorunem. Z wyłączeniem zastygania wosku całość zajęła 15-20 min. Olejki eteryczne i ekstaza nerwowa Jeszcze słowo o naturalnych olejkach eterycznych, o których już wspominałyśmy we wpisie „Dziewczyny bądźcie dla siebie dobre na wiosnę”. Przypomnę, że są to wyciągi naturalne, w związku z tym ich zużycie będzie wyższe, a zapach słabszy niż w przypadku zapachów syntetycznych. Cały czas eksperymentuję z mieszaniem olejków, ale na ten moment moim faworytem wywołującym ekstazę nerwową jest mieszanka: geranium-bergamota-limetka w proporcjach 2:2:1 ( 2o kropli: 20 kropli: 10 kropli / 400 ml upłynnionego wosku). Jak widać eksperymentuje też z etykietami, ale o tym pogadamy następnym razem. Jak postępować ze świecami Na koniec czuję się w obowiązku ponieść kaganek BHP: Zapalonej świecy nie pozostawiaj bez nadzoru. Przechowuj i użytkuj świece poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Zapalonej świecy nie pozostawiaj w pobliżu materiałów łatwopalnych. Zapalonej świecy nie pozostawiaj w przeciągu, czy blisko wentylacji. Utrzymuj długość knota do 3-5 mm, usuwaj ze świecy zanieczyszczenia np. resztki knota, zapałek. Nie ruszaj świecy po upłynnieniu wosku. Świece zalewane najlepiej palić przez 3-4 h, szczególnie przy pierwszym paleniu dobrze jest poczekać aż cała powierzchnia wosku się upłynni, w przeciwnym wypadku zacznie się tworzyć tzw. tunel. Nie wypalaj świecy do końca – palenie świecy należy zakończyć gdy w naczyniu pozostaje nadal 1-1,5 cm wosku, wypalanie całego wosku ze szklanego pojemnika może spowodować jego pęknięcie. Świece należy umieścić na podkładce, na wypadek pęknięcia pojemnika i rozlania zawartości. Całusy 😉 PS: Knot drewniany W związku z licznymi zapytaniami o gaśnięcie knota drewnianego przekazuję poniżej informacje jakie uzyskałam w tej sprawie od p. Jacka z Krainy Świec, który służy pomocą i swoją wiedzą – można do niego napisać lub zadzwonić, dane do kontaktu znajcie na stronie sklepu lub na końcu poniższego tekstu: Witam serdecznie, Pani Justyno dziękuję za knotów drewnianych nie jest prosty zwłaszcza dla ludzi, którzy nie robią testów produkcyjnych. Knoty te stwarzają problemy wielu hobbystom na całym świecie, również w Polsce a dyskusje na forach nie mają końca. Knoty drewniane z naszej oferty importujemy z USA i nie odbiegają jakością od tych stosowanych w świecach dostępnych w sprzedaży. Mało tego większość knotów drewnianych w świecach dostępnych w Polsce są to knoty z naszej dystrybucji…Na proces prawidłowego palenia świecy ma wpływ wiele czynników. Główne z nich to: – rodzaj paliwa /wosk, parafina, żel, stearyna, itp./ – dodatki: zapachy, oleje, masła, barwniki, etc – wielkość i kształt naczynia – rodzaj i wielkość knota Każdy z tych czynników ma wpływ na proces palenia świecy i wpływa również na inne czynniki. Dla przykładu: dobre paliwo/wosk/ + dobrze dobrane i w dobrej ilości dodatki + dobrze dobrany knot + złe naczynie = świeca „dusi się” i gaśnie. dobre paliwo/wosk/ + źle dobrane dodatki /np. za dużo kompozycji zapachowej/ + dobrze dobrany knot + dobre naczynie = „knot się zapycha” i świeca gaśnie. itd. należy testować bezwzględnie wszystkie składowe świecy w tym również słów kilka jak działają zapaleniu knota wytwarza się ciepło, które roztapia paliwo = wosk lub paliwo jest kapilarnie zaciągane do górnej części knota i tam spalane w przypadku knotów bawełnianych płynne paliwo zaciągane jest w strukturze splotu przypadku knotów drewnianych płynne paliwo zaciągane jest po powierzchni drewniane są wykonane z drewna owocowego i mają relatywnie gładką i niejednolitą strukturę, dlatego często spotykamy się z problemem zbyt małego płomienia i samoistnego przygasania niektórych knotów. Zdarza się to rzadko raz na 200-300 knotów ale się zalecamy wszystkim, którzy nie mają doświadczenia i nie robią testów technologicznych przy produkcji świec aby stosowali podwójnie złożony knot drewniany jak w opisie produktu na stronie naszego sklepu: drewniany użyty pojedynczo pali się delikatnie małym płomieniem. Przed pierwszym paleniem przyciąć na 3mm. ezwzględnie należy przeprowadzić próby razie potrzeby knoty można zestawiać w różnych konfiguracjach: 1+1; 1+1/2; 1/2+1+1/ osiągnięcia lepszego spalania wosku sojowego należy dublować knoty.”Dwa knoty złożone na „kanapkę” zaciągają paliwo po powierzchni ale również pomiędzy sobą, podając więcej paliwa i płomień jest wtedy stabilny i i dość powszechnym błędem jest zbyt długie przycięcie knota drewnianego przy pierwszym paleniu. Paliwo na za daleko do płomienia i knot ktoś nie ma sił do walki z knotami drewnianymi zawsze polecamy knoty powlekane woskiem naturalnym z serii ECO: też poniżej kilka opisów do knotów drewnianych w j. angielskim mając nadzieję, że również rozświetlą trochę razie dodatkowych pytań służę pomocą. Bardzo podoba się nam Pani blog. Profesjonalnie i bardzo czytelnie przedstawione tematy. Gratuluję. ===================== Pozdrawiam, Jacek Winiarski Kraina Świec i Mydełek tel. +48 604 90 26 47sklep@ Wooden wick candle-burning tips Now that you have made your candle, it’s time for the best part—lighting up and enjoying its beautiful flame. Here are our tips for optimal burning. Make sure your wick is trimmed to between 1/8″ – 3/16″ / – before lighting. If the wick is too long, the wax will not pull up the wick and the wick will extinguish. Wooden Wicks do need a little attention and tending to before each burn, similar to cotton wicks. Be sure to gently snap off the ash or burnt wood along the top edge of the wick and then light as usual. If when burning the candle for a long period of time you notice the flame height getting too low, it may be necessary to tap off any excess ash or burnt wood along the top of the wick. The flame will then return to its proper optimal very careful not to let any debris from the wick (or anything else!) fall into the candle. Extinguish candle when ½” / of wax is remaining. Do not burn candle more than 4 hours at one time. Follow all candle safety guidelines. And of course, don’t burn the candle at both ends 🙂 Why does my wick keep going out? There are many reasons a wick will not stay lit. The most common reasons a wick may self-extinguish include: The wick is not wide enough for the diameter of the candle (causing tunneling) – Solution: Increase the width of the wick. The wick is not thick enough. When a wick is not thick enough there will not be sufficient capillary action to sustain a proper burn – Solution: Increase the wick thickness, layer the wicks (with a Booster Wick), or try an already adhered wick. A wick can clog when too many additives for that size of wick are present. This can cause a natural clogging of the capillary flow needed to sustain a proper burn – Solution: Use a thicker or adhered wick. The wick is too far above the surface of the wax when the candle is initially lit – Solution: Make sure the wick is trimmed to be no longer than 1/4” – 3/16” / – above the wax. This is counterintuitive, as we think a longer wick will make a larger flame, but it will not. The longer the wick, the harder it is for the wax to flow up to the top. Wooden Wicks do need a little attention and tending to before each burn, similar to cotton wicks. Be sure to gently snap off the ash or burnt wood along the top edge of the wick and then light as usual. If when burning the candle for a long period of time you notice the flame height getting too low, it may be necessary to tap off any excess ash or burnt wood along the top of the wick. The flame will then return to its proper optimal height. Be very careful not to let any debris from the wick (or anything else!) fall into the candle. Extinguish candle when ½” / of wax is remaining. Do not burn candle more than 4 hours at one time. Follow all candle safety guidelines. And of course, don’t burn the candle at both ends 🙂 Why does my wick keep going out? There are many reasons a wick will not stay lit. The most common reasons a wick may self-extinguish include: The wick is not wide enough for the diameter of the candle (causing tunneling) – Solution: Increase the width of the wick. The wick is not thick enough. When a wick is not thick enough there will not be sufficient capillary action to sustain a proper burn – Solution: Increase the wick thickness, layer the wicks (with a Booster Wick), or try an already adhered wick. A wick can clog when too many additives for that size of wick are present. This can cause a natural clogging of the capillary flow needed to sustain a proper burn – Solution: Use a thicker or adhered wick. The wick is too far above the surface of the wax when the candle is initially lit – Solution: Make sure the wick is trimmed to be no longer than 1/4” – 3/16” / – above the wax. This is counterintuitive, as we think a longer wick will make a larger flame, but it will not. The longer the wick, the harder it is for the wax to flow up to the top.